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nbsp; 晚时间正回到开罗老巢。
今天准备到开罗的伊斯兰世界看看。坐地铁2号线到sadat站换1号线到mubarak站下车，沿着kamelsedki一路向东，边走边看开罗的街景，顶着一大篮子面包骑车的送货人，各色混杂的民宅，站街兜售旅游品的小贩。
拐上albanhawi沿着高大古老的城墙走不远既是法蒂姆王朝al-fatimiyyah时期的开罗北门，左右两侧既是征服之门babal-futuh、胜利之门asr，一圆一方气势雄伟。进门往南就是哈恩哈利利集市khanal-khalili。
两门之间是哈基姆清真寺fal-hakim，哈基姆是法蒂姆王朝也就是传说中的绿衣大食国的国王，早先的法蒂姆王朝还是比较开放的，宫廷官员中不乏基督教、犹太教，政通人和帝国强盛。
到了他这代就开始衰败了，11岁登基称王，幼年被政教合一压抑的精神错乱走火入魔，杀戮异教残害忠良滥杀无辜嗜血成性。
还在朝廷里装神弄鬼自己整了个德鲁兹druzs派奉己为神，后来这个主儿仇家实在太多，最终暗遭化骨绵掌尸首全无，被别有用心的仆人哈姆扎al-darizy利用叱为遁化。
从征服之门往南沿着al-h街的条砖路面向南，岔路口中央是门楼一样的阿卜德尔卡特胡达喷泉和古兰经学校sabil-kuttabofabdelrahmankatkhuda，楼前有一小喷泉，一楼是学校客房，二楼则是孩子们学习古兰经的地方。
走胜利之门的al-ga巷子更有逛头，这里少了很多商业味道，确是正品中世纪的老巷子，错综复杂时不时的会走投无路闯进民宅。
再往南到路的尽头就是侯赛因清真寺埋着侯赛因的头盖骨，此侯赛因乃是先知穆罕默德的外孙（也是堂侄，又一例混乱的王室婚姻），侯赛因清真寺是开罗唯一不对异教徒外开放的寺庙，其实里面也没什么。
很多善男信女在里面独自念经祈祷。门前的侯赛因广场midanhussein停满了旅游大巴。侯赛因清真寺附近和gawharal-qaid街上是集市最热闹的地方，玲琅满目看着热闹，实际上大部分都是天朝出品。“一刀，一刀…”的叫卖声此起彼伏。
“阿你妈塞油？捆你七娃？你好？”不停的用韩语、日语、汉语来试探你的来历，把纳兰涩琪和云落当鬼子和宇宙人是对纳兰涩琪和云落最大的侮辱，你要是不直接说汉语或者英格利史纳兰涩琪和云落坚决不搭理你。
有几个老江湖火眼金睛见纳兰涩琪和云落直接就是流利的普通话，看到埃及人民努力学习天朝文化很是欣慰，纳兰涩琪和云落也给足面子进去转了转，挑了几幅纸莎草纸画cyperuspapyrus，这东西算是埃及特产吧。
自打廉价的华国造纸术由阿拉伯传入就绝迹了，市面上见的多是其它植物鱼目混珠的廉价印刷品也就几埃镑。
广场的正南过al-azhar街是爱资哈尔清真寺al-sque，它的前身是世界第二古老的爱资哈尔大学。
其中一个建于十四世纪的宣礼塔双身双塔的结构独具一格。进这里得脱鞋戴帽，尤其是女人更要把自己裹严实点，这里面清净了很多，四下有几个教徒在闭目冥想，或者抄抄写写做着功课。
往西回到al-h街口，是戈里建筑群al-plex，一个巨大的木顶跨街连接着两栋建筑，路东是戈里陵墓，路西是戈里清真寺，戈里这位老哥是马木留克mamluk时期倒数第二位皇上。
以78岁高龄战死异国他乡至今尸首不全，清真寺里面收藏着最后一任皇上图曼贝伊tumanbey的尸首，这位更凄惨，被野蛮的土耳其占领军杀鸡骇猴绞死在祖维拉大门babzuweila。想当年马木留克骑兵叱咤风云。
能在艾因基阿鲁特aynjalut野外打着胡哨挥舞着大马士革弯刀全歼蒙古大军，日薄西山之时也是个血红的结局。这里有家戈里商栈wikalaofal-ghouri，偶尔晚上会有免费的大裙舞表演，有兴趣的观看的话可以提前来打探下。(未完待续)R466