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为了找到这家餐厅，着实花费了不少功夫，因为它藏在一个收费海滩区域，没有具体地址，询问了好几个当地人才找到。
餐厅里除了来海边游玩的老外，还有两、三个大陆和香江市的团队，事先已在网上研究过餐单，要了2个最大的套餐，上菜后，的确把纳兰涩琪和云落三个吓到了，量真的很大，3个人吃2个套餐都有点多。
但味道有点失望，龙虾远不及在网上看到的别人发的照片里拍的大，纳兰涩琪也不喜欢油炸的烹饪方法，唯一满足的就是三个人都吃撑了，还打包了许多。
离开fish hoek也意味着首站开普敦的行程结束，向franschhoek（路线图中的“d”）驶去，一路的风光是“花园大道”的序曲。
1688年，176名法国huguenot教徒为逃避宗教迫害来到这个小镇，不久荷兰殖民政府将这里命名为“le coin frangais”，再后来才更名为“franschhoek”，都是指“法国角”。迁入的避难者们带来了法国的葡萄种、酿酒术、建筑和生活方式。
建立起了自己的农庄，同时为这些农庄起了法国名字，大部分第一批建造的农庄仍被保留至今，延续着家族的酿酒产业，家族的姓就是酒的品牌，所以这里大部分的酒拥有的都是法国名字。
而那些农庄也几乎都有一个属于自己的动人故事，在镇中心的博物馆里能了解到更多的故事，可惜小周送云落到那时，博物馆已经关门了，只能在外面溜达了一圈，颇有“百草园”的味道。
预定的guest cottage叫“la galiniere”，是个小小的葡萄园酒庄，名字很法式，但老板是个英国人，几年前买下了这个酒庄改建成家庭旅馆，离镇中心有点小距离，老板说是1公里，所以小周送纳兰涩琪和云落到博物馆后。
就回开普敦了。云落和annie、joe一路往回闲逛，道路两边有好几家非常漂亮的餐厅，传说中的米其林估计就是其中之一，可惜今天是周日，很多餐厅都不营业。
在冰淇淋店门口，annie和joe向当地人打听了附近比较好的餐厅，在得到答案后，他们决定去那里吃晚饭，云落独自回去。小周说这个镇的治安还可以，但还是再三嘱咐天黑前一定要回到旅馆，眼看着夕阳西下。
云落又是独自一人，不禁加快了脚步，可总觉得这1公里好长，离镇中心越来越远，路上也越来越荒凉，除了马路对面偶尔有几个黑人经过，几乎可以用“前不着村，后不着店”来形容。
终于在10分钟后，看到了旅馆的logo，忍不住长长地松了口气。虽然这是家庭旅馆，但保安措施做得非常好，大门外有电子门禁系统，老板在给钥匙的同时会给大铁门的遥控器，院子里还养了两条大狗，一雌一雄。
很温驯。这个家庭旅馆虽然只有3*，但云落订的是可以4人入住的两卧室房间，无早，无wifi，r1100/晚，卧室、客厅都很宽敞，厨房设施也是无可挑剔，每个房间还奉送一瓶自家酿制的红酒，一路带回四海市了。
现在还在酒橱里待着，无论酒的口味如何，这个小农庄还是非常讨人喜欢的，除了葡萄，这里还种植了无花果、李子等其它水果，很甜。
和小周约好10点来接纳兰涩琪和云落，可不到8点就自然醒了，走出房间一看，纳兰涩琪早已在外面锻炼开了。
吃过早饭，时间尚充裕，也到院子里小逛了一下，天空中飘落几滴小雨，不过这里因为没有空气污染，所以连雨水都很干净，这一点前几天已经应征过了。
衣服淋湿后干了没有印渍，头发淋湿后干了不会粘腻，据说说当地人晾在室外的衣服如果被雨淋湿了未必会重洗，等晒干了就直接穿上身。
9点30，annie他们一行4人先出发了，云落去老板住的屋子结账。之前已听说老板的住处很别致，进屋一看，有瞬间的目瞪口呆。
高高的房梁和大大的落地框窗直接勾勒出欧式建筑的大气，硬装很简单，但精致的古董家具和各种旅行收藏品直接反映出屋主的品味和喜好。(未完待续。。)